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Nociones fotográficas – El flash

03/08/2016/en Blog /por Photogenic Agencia Gráfica

En nuestros dos anterior ‘post’ os hablamos de la importancia de la luz a la hora de tomar una foto y de cómo aprovechar la dirección de la misma para sacarle más partido. Pero no siempre vamos a tener luz natural, cuando esto ocurre tendremos que usar el flash. Éste sirve para tomas fotográficas de buenos primeros planos y retratos exteriores. El flash lo podremos usar en TTL, automático y en manual. Aquí veremos solo el uso del flash en TTL, donde está basado en un sensor situado en el mismo flash que regula la potencia del destello según la luz reflejada por el objeto. En el momento en que se produce el disparo, el sensor que detecta la luz reflejada en el individuo, determina la duración correcta del destello para cada distancia en concreto regulando a su vez la potencia adecuada.

Las siglas TTL vienen del inglés Through The Lens (a través del objetivo). Y el nombre viene porque es a través del objetivo de la cámara por donde se realiza la medición del destello y se decido cuándo es suficiente para lograr una exposición correcta de la fotografía. A diferencia del modo automático en que esta decisión la toma el propio flash.

Los pasos seguidos en el modo TTL serían los siguientes:

La cámara se dispara y con ella se da la orden al flash de que también se dispare

El destello del flash permanece hasta que el sensor situado en el cuerpo de la cámara no detecte que la toma está correctamente expuesta.

Al recibir esta información a través del objetivo y en el mismo plano del sensor, se garantiza que la medición de la exposición realizada tendrá en cuenta la focal del objetivo, los posibles filtros que se hayan colocado delante de éste, la apertura con la que se haya disparado, la sensibilidad ISO etc… En el modo automático, por el contrario, el sensor estaba en la antorcha y gran parte de esta información no podía ser valorada por el flash, de ahí la mejora de este modo.

Finalmente, cuando el sensor detecta que ha sido suficiente iluminado, envía una señal, a través de la zapata, al flash para que corte el destello.

Hay que tener en cuenta que la potencia del flash es limitada y que, por mucha configuración TTL que hayas seleccionada, si estás tratando de fotografiar un objeto a decenas de metros será muy difícil lograr que aparezca correctamente expuesto. Muchos flashes al seleccionar el modo TTL permiten compensar la exposición, de modo que el fotógrafo pueda obtener tomas más sobreexpuestas o subexpuestas que las que obtendría si se siguiesen ‘al pie de la letra’ los valores que el sensor estima como exposición correcta. Algunos flashes disponen del modo TTL-BL, que no es más que un modo con características TTL en que se han definido unos valores de compensación de exposición adecuados para escenas como contraluces o tomas en las que se desea mitigar la dureza de la luz.

La velocidad de sincronización de la cámara en la máxima velocidad a la que es posible disparar nuestra cámara de modo que todo el sensor pueda estar descubierto en el momento de destello del flash. Este factor es importante conocerlo, especialmente si vamos a hacer fotografía deportiva o en movimiento, puesto que nos podrá paralizar en mayor o menor medida la acción.

¿Qué ocurre si supero la velocidad de sincronización?

La parte baja de la foto nos quedará sin exponer, puesto que se cierra la cortinilla antes de que entre toda la luz del flash.

-LA POTENCIA DEL FLASH

Ley de inversa del cuadrado

La ley de la inversa del cuadrado dice: «el área iluminada por una fuente puntual de luz, es cuatro veces mayor cada vez que de duplica la distancia, o lo que es lo mismo, una misma superficie recibe cuatro veces menos luz cada vez que se coloca al doble de la distancia de la fuente»

Número Guía (NG o GN en inglés, Guide Number). Es un número que da idea de la potencia del flash. Es único para cada flash y varía en función de la sensibilidad de la película, aunque por defecto se da para ISO 100; si no se dice nada, se sobrentiende que es para ésta sensibilidad. Se calcula con la siguiente fórmula:

Número Guía = Distancia flash – escena x nº f

Un ejemplo: para un ISO 100, un flash que a cinco metros necesita de un f:8 para exponer correctamente tendrá un nº guía 40, porque 5 x f/8= NG 40

El número guía nos lo proporciona el fabricante, aunque siempre son muy optimistas con los números. Suele ser un diafragma menos de lo que dicen. Si el flash tiene cabezal zoom, suele dar el NG para la posición más alta del zoom.

Características del Número Guía:

-Depende de la sensibilidad. Por defecto se da para ISO 100, pero al cambiar la sensibilidad que tenemos en la cámara, cambia el número guía, puesto que en definitiva lo que cuenta es la exposición que recibe el sensor y esto también depende de la sensibilidad.

-El número guía se duplica cada vez que se aumenta en 2 pasos la sensibilidad. Si es 20 para ISO 100, será 40 para ISO 400.

TÉCNICAS DE USO DEL FLASH

El disparo directo.

Es la técnica más sencilla, pues lo único que has de haces es colocar la antorcha del flash apuntando directamente al objeto a fotografiar y disparar. Solo se ha de tener en cuenta la distancia mínima y máxima a la que podemos disparar, determinada por el ISO y el número guía del flash. El resultado que ofrece esta técnica no es muy natural. Al incidir directamente, proyecta una luz muy dura que genera una sombra tremendamente artificial.

El flash de rebote.

Consiste en buscar un techo, una pared o algo en donde rebotar la luz del flash, de momo que ésta se difumine y disperse y la acción de la luz sobre el objeto fotografiado sea mucho más natural. El rebote supone una pérdida en la potencia del destello, puesto que la dispersión de la luz y la absorción de parte de ésta por la superficie que la rebota merma la intensidad del destello.

Hemos de tener en cuenta la distancia que ha de recorrer el haz de luz desde que rebota la pared o techo, hasta que llega el objeto. También hemos de tener en cuenta el color de donde rebota la luz, puesto que este influirá como filtro de color en la foto. Por ejemplo, si la pared es de color verde, las tonalidades que nos dará la foto serán verdes. Si el techo es de color madera, las tonalidades serán rojizas. Y ojo con rebotar la luz en fondo negro, ya que éste nos absorberá casi toda la luz.

El flash de relleno.

Esta técnica surge en situaciones en las que, aparentemente, no sería necesario hacer uso de un flash, pues hay luz más que de sobra. Se trata de difuminar o reducir la dureza de las sobras que la luz del sol ha producido en el sujeto u objeto a fotografiar.

El uso del flash fotografiando a contraluz.

Esta situación supone que la diferencia de iluminación entre fondo y objeto situado en primer plano sea tan acusada que tengamos que sacrificar y elegir qué queremos que salga bien expuesto.

En esta foto se ha optado por exponer correctamente el fondo. De manera que el objeto del primer plano está claramente subexpuesto.

Si hubiésemos fijado los parámetros para que lo que estuviese correctamente expuesto fuese el objeto de primer plano habríamos obtenido una fotografía como la siguiente, en la que puedes ver que el fondo está quemado:

Si tenéis flash, no tenéis por qué conformaros, ya que éste te ayudará a equilibrar los niveles de iluminación. Los pasos que deberás seguir serán los siguientes:

-Realiza una primera toma exponiendo correctamente el fondo.

-El objetivo de esta primera toma es saber los parámetros de exposición que deberás elegir para que no solo el primer plano salga correctamente expuesto, sino también el fondo.

-Una vez que tenemos este valor, nos fijamos en la distancia a la que podemos disparar el flash, que nos la dará el número de guía del flash y el ISO.

CONSEJOS:

-Como regla general, siempre será mejor fotografiar al atardecer o al amanecer.

-Evitar los momentos centrales del día, donde el sol está más alto, a no ser que fotografiemos agua, para evitar reflejos o que esté cubierto, lo cual hará que tengamos un fantástico difusor como son las nubes.

-Procurar media la luz en altas luces (donde da el sol)

-En la medida de lo posible, usar la luz lateral y a ser posible natural. Esto dará más volumen, naturalidad y fuerza a nuestras imágenes.

-Intentar no usar el flash frontal, si se puede, rebotadlo. Pero recordad que, si las paredes son de color diferente al blanco, éstas harán de filtro de color.

Nociones fotográficas – La luz II

29/07/2016/en Blog /por Photogenic Agencia Gráfica

En el pasado ‘post’ repasamos los tipos de luz natural que tenemos y en esta nueva entrada vamos a ver la importancia que tiene la dirección de luz a la hora de captar una fotografía. ¡Esperamos que os sirva de ayuda!

DIRECCIONES DE LA LUZ

Luz lateral. Este tipo de luz destaca el volumen y la tridimensionalidad del objeto (lo divide en varios planos) y la textura de superficies. Si la luz incide lateralmente al motivo, la sombra del objeto queda perpendicular al fotógrafo y forma parte de la imagen, por lo que puede tener parte activa en la composición.

Luz frontal. Es cuando la luz llega al motivo cuando proviene de atrás del fotógrafo por lo que la sombra queda detrás del motivo. Destaca el color y los detalles. Sin embargo, los planos tienden a acercarse entre sí, por lo que el motivo se verá plano. Por lo general se obtienen buenos resultados con su utilización. Es bastante poco atractiva si la fuente de luz es dura- hay excepciones y en algunas situaciones una luz frontal suave puede producir imágenes muy llamativas. La luz frontal sirve muy poco para mostrar la forma o la textura ya que las sombras están en su mayoría escondidas de la vista. Como resultado hace que las cosas parezcan planas, aunque una luz frontal difuminada puede también ‘aplanar’ algunos objetos con esta misma razón – puede ayudar a disimular arrugas e imperfecciones y por eso es a menudo usada en retratos y fotografías de producto (fotos de carné)

Contraluz. La luz proviene de atrás del motivo, la sombra se proyecta hacia el fotógrafo y el motivo queda reducido a una silueta. Este tipo de luz sirve para dar un efecto espiritual a una imagen, especialmente en retratos de perfil. Es normalmente una situación de alto contraste y puede a menudo parecer atmosférico y dramático.

Otras características de este tipo de luz es que revela la transparencia, deja ver un objeto traslúcido y cualquier fino detalle o textura a lo largo de este borde iluminado. Este tipo de luz es muy efectiva para prestarle drama a una imagen.

Luz cenital. La iluminación desde arriba es una situación ligeramente más inusual, aunque es común en la luz de un día nublado. Se puede encontrar también en la luz del sol al mediodía, en algunos interiores y en otras situaciones como la iluminación de escena. Con luz suave es un modo muy efectivo de mostrar la forma. Bajo una luz dura, puede darle un aire de misterio por las sombras dramáticas que proyecta, que ocultan las formas bajo ella: por ejemplo, la gente que permanece directamente bajo la luz dura tendrán agujeros negros en lugar de ojos, ya que la cuenca del ojo estará en sombra total. La iluminación cenital es raramente usada, aunque eso no quiere decir que no debería ser usada. Para la iluminación de un día nublado en el ‘estudio’ más realista, con el cielo entero actuando como una enorme fuente de luz difusa. Es también una iluminación inusual para situaciones más atmosféricas y el simple hecho de que no se vea a menudo puede ser usado para crear un sentimiento de incomodidad.

Luz desde abajo o candileja. Si la iluminación directamente desde arriba es rara, entonces hacerlo con la luz directamente desde abajo es todavía más inusual. En un contexto natural esto puede ocurrir si alguien está de pie junto a una fogata, o sosteniendo una linterna. La luz reflejada puede también venir desde abajo, desde el agua, por ejemplo. Le daría una apariencia completamente extraña a los objetos familiares.

LUZ NATURAL

El clima ejerce una influencia considerable sobre la intensidad, calidad y color de la luz. Cuando el cielo está cubierto de nubles, la luz se suaviza y debilita y con frecuencia cambia de color (se vuelve azulada). Antes y después de una tormenta, con el cielo gris, se muestran unas manchas de diversos colores, el terreno se ve atravesado por luces que cambian rápidamente sus matices. También es importante considerar que la hora del día influye sobre el color de la luz, así tendremos luces más azuladas al amanecer y más amarillas al atardecer.

La fotografía nocturna es extremadamente contrastada. Se aconseja tomar este tipo de fotografías justo antes de anochecer, para aprovecharla luz. Si se toma la foto cuando ha caído la noche la exposición deber ser larga, para recoger mayor cantidad de luz, por lo que se be de hacer con trípode.

En nuestra próxima entrada hablaremos del flash, del que tenemos que echar mano cuando la luz natural es demasiado débil.

¡Qué tengáis un buen fin de semana!

Nociones fotográficas – La luz I

20/07/2016/en Blog /por Photogenic Agencia Gráfica

El término fotografía procede del griego ‘phos‘ que significa luz y de ‘grafé‘ que es el conjunto de líneas o escritura. Es decir, el significado de fotografía es escribir o grabar en luz. Por eso, a continuación, os vamos a hablar de la importancia de la luz a la hora de realizar una fotografía.

La luz proviene de una fuente de energía que puede ser natural (el sol) o artificial (un flash, una bombilla…) y se transmite en línea recta hasta llegar a los objetos. En este primer ‘post’ sobre la luz vamos a hablar de la luz natural. Y gracias a que la luz está formada por varias longitudes de onda, según la superficie donde incidan los rayos, nuestros ojos perciben esos cambios de longitud como los distintos colores. Así, cuando vemos un objeto de color verde, resulta que su superficie refleja en mayor medida el verde, y absorbe el azul y el rojo (red, green, blue, colores básicos)

Esto nos da la clave para entender el comportamiento de los filtros en fotografía; si usamos un cristal transparente azul para filtrar la luz este dejará pasar la luz azul y absorberá los demás colores.

-CALIDAD DE LA LUZ O DIFUSIÓN DE LA LUZ

La calidad de la luz a utilizar depende del tamaño de la fuente (lámparas, bombillas, el sol, etc…) y de la distancia relativa entre ella y el motivo. Mientras más grande sea la fuente o más cerca esté del motivo mayor será la calidad de la luz. No debe confundirse con la intensidad, por ejemplo, el sol y la luna tienen una notable diferencia en cuanto a la intensidad de su luz, sin embargo, tienen la misma calidad, siempre y cuando no interfieran las nubes, ya que su tamaño y distancia relativas de la superficie de la Tierra son semejantes.

Viene determinada por el tamaño y la distancia de la fuente luminosa, y pos su forma de emanar y llegar hasta el sujeto, podemos conseguir tres tipos de luz: luz dura, suave y semidura (o semidifusa)

Determina la nitidez del borde de las sombras y por tanto, la dureza o suavidad de las imágenes. Una misma fuente de luz puede cambiar su grado de dureza/suavidad con solo acercarla/alejarla al objeto fotografiado. Ejemplo: si disponemos de una luz con difusor de ventana grande cerca del objeto nos dará una luz muy suave, pero si esa misma pantalla la alejamos considerablemente, arrojará una luz mucho más dura.

Luz dura. Una luz dura proviene de una fuente de luz puntual, ya sea natural, el sol o la luna artificial, un flash o una lámpara. La identificamos porque da una sombra con bordes nítidos y bien definidos. Esta luz acentúa el contraste entre las regiones de luz y de sombre del objeto. Destaca los detalles y la textura, por lo que no se recomienda para retratos (a no ser que busquemos precisamente destacar arrugas como puede ser en el retrato de un anciano). Se puede usar en escenas donde queremos predominar el vigor o la fuerza. Crea volúmenes.

Cuando es sol está en su punto más alto en el cielo la luz está en su nivel más blanco y fuerte. El contraste es muy alto, las sombras son muy oscuras. La luz fuerte tiene el efecto de blanquear los colores y estos parecen estar menos saturados que durante otros momentos del día.

El fuerte contraste puede hacer difícil el crear imágenes atractivas en este tipo de luz, aunque en situaciones en donde el contraste es más bajo de forma natural puede funcionar muy bien.

El agua, por ejemplo, puede beneficiarse de esta luz fuerte, y muchas imágenes de los mares tropicales están tomadas al mediodía. En otros casos, el alto contraste puede usarse para un efecto creativo.

2. Luz suave. Una luz suave proviene de una fuente de luz cuyo tamaño es grande en relación con el objeto iluminado. Esto hace que a un mismo punto del objeto llegue luz de diversas direcciones, lo cual hace que no haya sombras que definan la textura del objeto. Así mismo, las sombras son poco definidas, es decir no hay un borde que claramente indique donde no hay luz y donde si, dado que la luz llega de diversas direcciones.

No proyecta apenas sombras, la producen fuentes luminosas muy grandes (como un cielo cubierto) o al rebotarse otras fuentes sobre superficies amplias (como techos, reflectores etc…)

Para poder controlar la luz, debemos conocer los cambios que se producen al chocar esta con una superficie. La luz (una luz puntual, por ejemplo) puede ser difundida, reflejada, absorbida o modificada.

3. Luz Semidifusa. Es una luz inicialmente dura, que se suaviza un poco mediante difusores, que pueden ser cortinas, las nubes etc…Proyecta sombras, pero sus bordes no son nítidos. Esta luz suaviza el contraste entre las regiones de luz y de sombras, por lo que se recomienda para retratos.

Para eliminar el contraste de luces y sombras que se produce en un sujeto cuando lo iluminamos con una bombilla del alumbrado público, debemos acercarlo a una pared blanca, para que el reflejo que ésta produce ilumine el lado que queda oscuro, o usar reflectores portátiles para eliminar dicho lado.