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Nociones fotográficas – El flash

03/08/2016/en Blog /por Photogenic Agencia Gráfica

En nuestros dos anterior ‘post’ os hablamos de la importancia de la luz a la hora de tomar una foto y de cómo aprovechar la dirección de la misma para sacarle más partido. Pero no siempre vamos a tener luz natural, cuando esto ocurre tendremos que usar el flash. Éste sirve para tomas fotográficas de buenos primeros planos y retratos exteriores. El flash lo podremos usar en TTL, automático y en manual. Aquí veremos solo el uso del flash en TTL, donde está basado en un sensor situado en el mismo flash que regula la potencia del destello según la luz reflejada por el objeto. En el momento en que se produce el disparo, el sensor que detecta la luz reflejada en el individuo, determina la duración correcta del destello para cada distancia en concreto regulando a su vez la potencia adecuada.

Las siglas TTL vienen del inglés Through The Lens (a través del objetivo). Y el nombre viene porque es a través del objetivo de la cámara por donde se realiza la medición del destello y se decido cuándo es suficiente para lograr una exposición correcta de la fotografía. A diferencia del modo automático en que esta decisión la toma el propio flash.

Los pasos seguidos en el modo TTL serían los siguientes:

La cámara se dispara y con ella se da la orden al flash de que también se dispare

El destello del flash permanece hasta que el sensor situado en el cuerpo de la cámara no detecte que la toma está correctamente expuesta.

Al recibir esta información a través del objetivo y en el mismo plano del sensor, se garantiza que la medición de la exposición realizada tendrá en cuenta la focal del objetivo, los posibles filtros que se hayan colocado delante de éste, la apertura con la que se haya disparado, la sensibilidad ISO etc… En el modo automático, por el contrario, el sensor estaba en la antorcha y gran parte de esta información no podía ser valorada por el flash, de ahí la mejora de este modo.

Finalmente, cuando el sensor detecta que ha sido suficiente iluminado, envía una señal, a través de la zapata, al flash para que corte el destello.

Hay que tener en cuenta que la potencia del flash es limitada y que, por mucha configuración TTL que hayas seleccionada, si estás tratando de fotografiar un objeto a decenas de metros será muy difícil lograr que aparezca correctamente expuesto. Muchos flashes al seleccionar el modo TTL permiten compensar la exposición, de modo que el fotógrafo pueda obtener tomas más sobreexpuestas o subexpuestas que las que obtendría si se siguiesen ‘al pie de la letra’ los valores que el sensor estima como exposición correcta. Algunos flashes disponen del modo TTL-BL, que no es más que un modo con características TTL en que se han definido unos valores de compensación de exposición adecuados para escenas como contraluces o tomas en las que se desea mitigar la dureza de la luz.

La velocidad de sincronización de la cámara en la máxima velocidad a la que es posible disparar nuestra cámara de modo que todo el sensor pueda estar descubierto en el momento de destello del flash. Este factor es importante conocerlo, especialmente si vamos a hacer fotografía deportiva o en movimiento, puesto que nos podrá paralizar en mayor o menor medida la acción.

¿Qué ocurre si supero la velocidad de sincronización?

La parte baja de la foto nos quedará sin exponer, puesto que se cierra la cortinilla antes de que entre toda la luz del flash.

-LA POTENCIA DEL FLASH

Ley de inversa del cuadrado

La ley de la inversa del cuadrado dice: «el área iluminada por una fuente puntual de luz, es cuatro veces mayor cada vez que de duplica la distancia, o lo que es lo mismo, una misma superficie recibe cuatro veces menos luz cada vez que se coloca al doble de la distancia de la fuente»

Número Guía (NG o GN en inglés, Guide Number). Es un número que da idea de la potencia del flash. Es único para cada flash y varía en función de la sensibilidad de la película, aunque por defecto se da para ISO 100; si no se dice nada, se sobrentiende que es para ésta sensibilidad. Se calcula con la siguiente fórmula:

Número Guía = Distancia flash – escena x nº f

Un ejemplo: para un ISO 100, un flash que a cinco metros necesita de un f:8 para exponer correctamente tendrá un nº guía 40, porque 5 x f/8= NG 40

El número guía nos lo proporciona el fabricante, aunque siempre son muy optimistas con los números. Suele ser un diafragma menos de lo que dicen. Si el flash tiene cabezal zoom, suele dar el NG para la posición más alta del zoom.

Características del Número Guía:

-Depende de la sensibilidad. Por defecto se da para ISO 100, pero al cambiar la sensibilidad que tenemos en la cámara, cambia el número guía, puesto que en definitiva lo que cuenta es la exposición que recibe el sensor y esto también depende de la sensibilidad.

-El número guía se duplica cada vez que se aumenta en 2 pasos la sensibilidad. Si es 20 para ISO 100, será 40 para ISO 400.

TÉCNICAS DE USO DEL FLASH

El disparo directo.

Es la técnica más sencilla, pues lo único que has de haces es colocar la antorcha del flash apuntando directamente al objeto a fotografiar y disparar. Solo se ha de tener en cuenta la distancia mínima y máxima a la que podemos disparar, determinada por el ISO y el número guía del flash. El resultado que ofrece esta técnica no es muy natural. Al incidir directamente, proyecta una luz muy dura que genera una sombra tremendamente artificial.

El flash de rebote.

Consiste en buscar un techo, una pared o algo en donde rebotar la luz del flash, de momo que ésta se difumine y disperse y la acción de la luz sobre el objeto fotografiado sea mucho más natural. El rebote supone una pérdida en la potencia del destello, puesto que la dispersión de la luz y la absorción de parte de ésta por la superficie que la rebota merma la intensidad del destello.

Hemos de tener en cuenta la distancia que ha de recorrer el haz de luz desde que rebota la pared o techo, hasta que llega el objeto. También hemos de tener en cuenta el color de donde rebota la luz, puesto que este influirá como filtro de color en la foto. Por ejemplo, si la pared es de color verde, las tonalidades que nos dará la foto serán verdes. Si el techo es de color madera, las tonalidades serán rojizas. Y ojo con rebotar la luz en fondo negro, ya que éste nos absorberá casi toda la luz.

El flash de relleno.

Esta técnica surge en situaciones en las que, aparentemente, no sería necesario hacer uso de un flash, pues hay luz más que de sobra. Se trata de difuminar o reducir la dureza de las sobras que la luz del sol ha producido en el sujeto u objeto a fotografiar.

El uso del flash fotografiando a contraluz.

Esta situación supone que la diferencia de iluminación entre fondo y objeto situado en primer plano sea tan acusada que tengamos que sacrificar y elegir qué queremos que salga bien expuesto.

En esta foto se ha optado por exponer correctamente el fondo. De manera que el objeto del primer plano está claramente subexpuesto.

Si hubiésemos fijado los parámetros para que lo que estuviese correctamente expuesto fuese el objeto de primer plano habríamos obtenido una fotografía como la siguiente, en la que puedes ver que el fondo está quemado:

Si tenéis flash, no tenéis por qué conformaros, ya que éste te ayudará a equilibrar los niveles de iluminación. Los pasos que deberás seguir serán los siguientes:

-Realiza una primera toma exponiendo correctamente el fondo.

-El objetivo de esta primera toma es saber los parámetros de exposición que deberás elegir para que no solo el primer plano salga correctamente expuesto, sino también el fondo.

-Una vez que tenemos este valor, nos fijamos en la distancia a la que podemos disparar el flash, que nos la dará el número de guía del flash y el ISO.

CONSEJOS:

-Como regla general, siempre será mejor fotografiar al atardecer o al amanecer.

-Evitar los momentos centrales del día, donde el sol está más alto, a no ser que fotografiemos agua, para evitar reflejos o que esté cubierto, lo cual hará que tengamos un fantástico difusor como son las nubes.

-Procurar media la luz en altas luces (donde da el sol)

-En la medida de lo posible, usar la luz lateral y a ser posible natural. Esto dará más volumen, naturalidad y fuerza a nuestras imágenes.

-Intentar no usar el flash frontal, si se puede, rebotadlo. Pero recordad que, si las paredes son de color diferente al blanco, éstas harán de filtro de color.

Nociones fotográficas – La luz II

29/07/2016/en Blog /por Photogenic Agencia Gráfica

En el pasado ‘post’ repasamos los tipos de luz natural que tenemos y en esta nueva entrada vamos a ver la importancia que tiene la dirección de luz a la hora de captar una fotografía. ¡Esperamos que os sirva de ayuda!

DIRECCIONES DE LA LUZ

Luz lateral. Este tipo de luz destaca el volumen y la tridimensionalidad del objeto (lo divide en varios planos) y la textura de superficies. Si la luz incide lateralmente al motivo, la sombra del objeto queda perpendicular al fotógrafo y forma parte de la imagen, por lo que puede tener parte activa en la composición.

Luz frontal. Es cuando la luz llega al motivo cuando proviene de atrás del fotógrafo por lo que la sombra queda detrás del motivo. Destaca el color y los detalles. Sin embargo, los planos tienden a acercarse entre sí, por lo que el motivo se verá plano. Por lo general se obtienen buenos resultados con su utilización. Es bastante poco atractiva si la fuente de luz es dura- hay excepciones y en algunas situaciones una luz frontal suave puede producir imágenes muy llamativas. La luz frontal sirve muy poco para mostrar la forma o la textura ya que las sombras están en su mayoría escondidas de la vista. Como resultado hace que las cosas parezcan planas, aunque una luz frontal difuminada puede también ‘aplanar’ algunos objetos con esta misma razón – puede ayudar a disimular arrugas e imperfecciones y por eso es a menudo usada en retratos y fotografías de producto (fotos de carné)

Contraluz. La luz proviene de atrás del motivo, la sombra se proyecta hacia el fotógrafo y el motivo queda reducido a una silueta. Este tipo de luz sirve para dar un efecto espiritual a una imagen, especialmente en retratos de perfil. Es normalmente una situación de alto contraste y puede a menudo parecer atmosférico y dramático.

Otras características de este tipo de luz es que revela la transparencia, deja ver un objeto traslúcido y cualquier fino detalle o textura a lo largo de este borde iluminado. Este tipo de luz es muy efectiva para prestarle drama a una imagen.

Luz cenital. La iluminación desde arriba es una situación ligeramente más inusual, aunque es común en la luz de un día nublado. Se puede encontrar también en la luz del sol al mediodía, en algunos interiores y en otras situaciones como la iluminación de escena. Con luz suave es un modo muy efectivo de mostrar la forma. Bajo una luz dura, puede darle un aire de misterio por las sombras dramáticas que proyecta, que ocultan las formas bajo ella: por ejemplo, la gente que permanece directamente bajo la luz dura tendrán agujeros negros en lugar de ojos, ya que la cuenca del ojo estará en sombra total. La iluminación cenital es raramente usada, aunque eso no quiere decir que no debería ser usada. Para la iluminación de un día nublado en el ‘estudio’ más realista, con el cielo entero actuando como una enorme fuente de luz difusa. Es también una iluminación inusual para situaciones más atmosféricas y el simple hecho de que no se vea a menudo puede ser usado para crear un sentimiento de incomodidad.

Luz desde abajo o candileja. Si la iluminación directamente desde arriba es rara, entonces hacerlo con la luz directamente desde abajo es todavía más inusual. En un contexto natural esto puede ocurrir si alguien está de pie junto a una fogata, o sosteniendo una linterna. La luz reflejada puede también venir desde abajo, desde el agua, por ejemplo. Le daría una apariencia completamente extraña a los objetos familiares.

LUZ NATURAL

El clima ejerce una influencia considerable sobre la intensidad, calidad y color de la luz. Cuando el cielo está cubierto de nubles, la luz se suaviza y debilita y con frecuencia cambia de color (se vuelve azulada). Antes y después de una tormenta, con el cielo gris, se muestran unas manchas de diversos colores, el terreno se ve atravesado por luces que cambian rápidamente sus matices. También es importante considerar que la hora del día influye sobre el color de la luz, así tendremos luces más azuladas al amanecer y más amarillas al atardecer.

La fotografía nocturna es extremadamente contrastada. Se aconseja tomar este tipo de fotografías justo antes de anochecer, para aprovecharla luz. Si se toma la foto cuando ha caído la noche la exposición deber ser larga, para recoger mayor cantidad de luz, por lo que se be de hacer con trípode.

En nuestra próxima entrada hablaremos del flash, del que tenemos que echar mano cuando la luz natural es demasiado débil.

¡Qué tengáis un buen fin de semana!

Nociones fotográficas – El enfoque

07/07/2016/en Blog /por Photogenic Agencia Gráfica

¿Cómo va la semana? ¿Estáis a punto de coger vacaciones o todavía os queda curro por delante? En nuestra nueva entrada de hoy sobre nociones fotográficas os vamos a hablar del enfoque.

ENFOQUE MANUAL

El enfoque maual es el que realizaremos con el anillo de enfoque del objetivo. Enfocaremos al objeto que queremos fotografiar. Si es una persona, lo haremos a los ojos. Por rapidez, usaremos habitualmente el autofoco, pero el enfoque manual lo emplearemos en determinadas circunstancias que veremos a continuación.

Modo Macro. Si estamos trabajando en este modo, el enfoque manual permite definir con mayor precisión el punto a enfocar, especialmente porque en este modo la profundidad de campo es muy reducida.
Retratos. Es común que, en los retratos, la atención se centre en unos pocos centímetros, como puede ser el área de los ojos, la boca…En estos casos, entonces, el enfoque manual permite enfocar de forma exacta este punto en cuestión. Nuevamente, aquí este enfoque ayuda cuando hay una profundidad de campo muy reducida.
Con poca luz. El gran engaño del enfoque automático se da en condiciones de poca luz, es como si este enfoque no captara realmente la escena y entonces resulta difícil confiar en su buen juicio. Que mejor entonces que apelar al enfoque manual: seguridad garantizada.
Disparos a través de un cristal, una reja o si existen reflejos. Es común que en estos casos el enfoque automático se concentre en la reja o el cristal en lugar de hacerlo en el punto de interés. Por el contrario, el enfoque manual permite controlar la visualización de forma eficiente. En el caso de los objetos brillantes o con reflejos, el problema es que el autofoco se queda «bailando».
Con mucho movimiento. La utilización del enfoque manual se hace necesaria cuando intentamos fotografiar un punto de interés que se desplaza a gran velocidad, pues es común que el enfoque automático no logre la suficiente rapidez. Solo hay que enfocar en forma manual a un punto y esperar a que el objeto o sujeto en cuestión pase por allí.

-Autofocus (AF)

La cámara es capaz de enfocar el objeto-sujeto, simplemente presionando a la mitad el botón de disparo o el botón AF.

Normalmente el punto de enfoque estará en el centro del visor, aunque en cámaras avanzadas este punto se puede convertir en varios que lo podremos desplazar por todo el visor, seleccionando el que más nos pueda interesar (importante para tener una imagen más nítida, debido a la convexidad de las lentes)

-El bloqueo del enfoque

Se trata de una técnica consistente en conseguir enfocar el sujeto que queramos tener nítido y fotografiarlo evitando que el AF nos juegue una mala pasada.

¿Cómo nos puede jugar una mala pasada el AF? Pues enfocando continuamente sin que seamos capaces de fijarlo en el objeto que queremos. Ahí entra el AF-LOCK (AF-L). Esta técnica es importante y no solo con el enfoque, sino también cuando medimos la luz, esta vez, empleando el bloqueo de la exposición, AE-LOCK (AE-L)

-Modos de autofoco

No en todas las situaciones podremos usar el mismo tipo de Autofocus. No es lo mismo fotografiar a sujetos estáticos, que sujeros en movimiento. Cada situación a fotografiar tendrá unas particularidades que nos llevarán a elegir el modo de autofocus que mejor se adecue. Los diferentes fabricantes de cámaras tienen también diferentes modos de Autofocus. Veamos, por encima, cómo funcionan los de las principales marcas.

-SISTEMA NIKON.

S (Single Servo AF): enfoca automáticamente objetos estáticos.

C(Continuous Servo AF): mantiene enfocado el sujeto que se mueve ante la cámara mientras mantengamos pulsado a medias el disparador, pudiendo disparar en cualquier momento del movimiento del sujeto. Idóneo para fotografiar, por ejemplo, fauna en movimiento.

Incluyen a mayores el modo M (Manual Focus) que, como estás imaginando, es el modo totalmente manual.

Las cámaras Fujifilm réflex (de la serie S) guardan gran similitud con las Nikon y sus modos de enfoque son los mismos.

-SISTEMA CANON.

One Shot. Se trata del modo AF normal, el enfoque automático se activa mediante media pulsación del disparador y se efectúa sobre el punto de enfoque que hayamos seleccionado. Modo recomendado para retratos, bodegones, etc…

Al Servo. El enfoque es continuo mientras se mantenga presionado el disparador. Es ideal para hacer seguimiento de elementos en movimiento teniéndolos siempre en foco. Este modo es el recomendado, por ejemplo, para deportes.

Al Focus. Asiste en el enfoque de un elemento estático. Si éste empieza a moverse, lo sigue enfocando mientras se mueva. Es un One Shot que cuando detecta movimiento pasa al modo Al Servo.

-SISTEMA OLYMPUS

S-AF. (AF simple). El enfoque se efectúa una vez presionado el disparador a medias.

C-AF (AF continuo). La cámara repite el enfoque mientras el disparador permanece pulsado a medias.

Hasta aquí, como veis, las principales marcas son muy similares. Simplemente cambian la nomenclatura de sus modos de enfoque, aún siendo básicamente los mismos. Pero aquí, Olympus introduce una variación que puede resultar interesante. Se trata de los modos MFAFS y MFAFC. Ambos, combinan el enfoque AF simple y el continuo con el enfoque Manual. Esto es que ,una vez la cámara ha enfocado con AF, ya sea continuo o simple, pueden efectuarse ajustes con el anillo de enfoque como si de un modo plenamente manual se tratara.

Nociones básicas de fotografía- Objetivos - Photogenic

Nociones básicas de fotografía – Los objetivos

20/05/2016/en Blog, Sin categoría /por Photogenic Agencia Gráfica

En esta nueva entrega de nuestros consejos fotográficos vamos a hablaros de los objetivos, la esencia de cualquier cámara.

Un objetivo es un tubo que dirige el haz de la luz hacia la cámara fotográfica. Contiene lentes, que pueden ser de cristal o de plástico y puede ser un objetivo fijo o intercambiable. Cada objetivo tiene una distancia focal y sus características propias. Para poder elegir el objetivo y los filtros fotográficos, es necesario ver la diferencia entre una cámara fotográfica y la visión humana.

La visión percibida por el ojo es dinámica, nuestro cerebro analiza lo que el ojo ve en todas sus partes, luego se valora el espacio donde se encuentra el objeto y enfoca los diferentes puntos de interés. La imagen de un objetivo es estática, por eso el ángulo de la toma es limitado.

INTRODUCCIÓN

El objetivo es el que nos da la calidad de la imagen en una fotografía. Una buena cámara, sin un buen objetivo, no nos dará una buena imagen. Esta será más nítida, cuanto mejor sea el objetivo.
Los objetivos fotográficos pueden cubrir ángulos de campo que van desde los 5º – 7º a los 160 º.
Los objetivos se clasifican en función de su ángulo de campo:

Estándar, con ángulo de 45º. El 50 mm.

Teleobjetivos, con un ángulo inferior a los 35º. 70 – 300 mm.

Gran angular, con un ángulo superior a los 60º – 180º. 35 mm.

A la vez, los objetivos se pueden dividir en:

–Focal fija: 28mm, 35 mm, 50 mm, 90 mm…

*Mayor luminosidad

*Más calidad óptica (mejor definición y contraste)

*Se ha de llevar más material

*Más lento en el encuadre

–Focal variable o zoom: 28-70 mm, 70-200 mm, 28-300 mm

*Permiten variar el tamaño de la imagen sin variar la distancia entre la cámara y el motivo

*Llevamos menos material

*Podemos encuadrar mucho más rápido

*Más voluminoso un solo objetivo y más pesado

*Los de gama baja-media, menos calidad

*Menos luminosidad

2.CARACTERÍSTICAS

Las características de un objetivo se diferencian por dos parámetros: La luminosidad y la distancia focal

*La Luminosidad (abertura del diafragma)

La luminosidad es la cantidad de luz que puede llegar a entrar a través de la lente frontal de un objetivo. Con mucha luminosidad en un objetivo, se pueden realizar buenas imágenes, aunque haya poca luz. La exposición también depende de la cantidad de luz que pasa a través de las lentes de nuestro objetivo durante un tiempo determinado.

La abertura del diafragma es el diámetro del diafragma situado en el interior del objetivo. Cuanto mayor sea, más cantidad de luz llegará a la superficie de la película, en un tiempo determinado. El tamaño de la abertura viene indicado por una serie de números (f) marcados en el anillo del objetivo, denominados diafragmas o puntos de diafragma. Existe una escala universal de aberturas, que se basa en unas unidades denominadas «pasos» o «números f/» (debe utilizarse la f minúscula). Los valores de la escala son los siguientes:

f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/45 y f/64.

Los números crecen a medida que la abertura se hace menor, por tanto f/5.6 es más pequeña que f/4 pero más grande que f/8. Cada paso dobla o reduce a la mitad la cantidad de luz que entra por el objetivo.
Por ejemplo con una abertura de f/16 la película recibe el doble de luz que con una de f/22 pero la mitad que con f/11. Un número (f) más bajo, indica una abertura mayor, y un número (f) más alto, indica una abertura menor.

Cuanto mayor sea el f, mayor profundidad de campo
tendremos y cuanto menor sea, menor profundidad de
campo tendremos.

Hablamos que tener profundidad de campo es cuando primer plano y segundo plano están perfectamente enfocados y no tener profundidad de campo, cuando solo uno de los planos está enfocado.

Se entiende por profundidad de campo, la distancia comprendida entre los puntos del tema a fotografiar más próximos o más lejanos a la cámara que pueden ser reproducidos en la película o sensor con un enfoque aceptable.

En la práctica, la profundidad de campo es la zona limitada del espacio que se extiende por delante y por detrás del punto en que enfocamos.
Los motivos situados en esta área, se reproducirán con nitidez. Resulta obvio decir, que el saber controlar el valor de la profundidad de campo es importantísimo en fotografía.

Para no saturaros con tanta información vamos a guardarnos las explicaciones sobre la distancia focal para el próximo ‘post’. Y ya sabéis si tenéis alguna duda, ¡no os cortéis en preguntarnos!

Bajada del Ángel de Peñafiel, 2016 - captar el momento

Captar el momento (mejor que disfrutarlo)

18/05/2016/en Blog /por admin

Los tiempos avanzan que es una barbaridad, y para muestra un curioso ejemplo que os traemos en este post. Hace pocas fechas tuvimos la oportunidad de cubrir, como otros tantos años, la Bajada del Ángel de Peñafiel, una fiesta declarada de Interés Turístico Nacional y que de paso os invitamos a que visitéis.

Aparentemente este año no tenía nada de particular. La misma estructura, el mismo lugar… algo que ya habíamos hecho un montón de veces. Sin embargo, a la hora de editar las fotos, algo nos llamó poderosamente la atención: la tremenda cantidad de móviles, tablets y cámaras que asomaban por encima de los asistentes. Tanto nos llamó la atención que decidimos buscar en el archivo fotos de otros años para ver las diferencias, y los resultados son sorprendentes, o quizá no tanto. Leer más

Exposición de Nacho Carretero

26/02/2016/en Blog /por Photogenic Agencia Gráfica

Para este fin de semana tenemos una sugerencia. No os podéis perder la exposición de Nacho Carretero ‘Retratos de Pescados y Sirenas’ en el Patio Herreriano de Valladolid. Nuestro compañero de profesión nos ofrece su particular visión del agua, que contiene el misterio de los desconocido, y como asegura «nunca se sabe que esperar de allí, en lo más profundo, sabemos que existe pero nunca puede ser visto».

¡Muy buen trabajo!