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En este nuevo ‘post’ os vamos a hablar del bracketing y horquillado. Ésta es una técnica que se emplea para obtener fotografías con variación de la velocidad del obturador, al usarla podemos obtener la misma fotografía con diferentes niveles de exposición. Hemos de tener en cuenta que la fotografía de partida ha de estar bien expuesta.

¿CÓMO SE ACTIVA?

Algunas cámaras disponen directamente de un botón u opción de menú que activa y desactiva el modo de disparo en bracketing (BKT). Al activarlo y disparar, la cámara realizará una serie de fotos en los que variará automáticamente la configuración de la velocidad de obturación, consiguiendo con esto distintas fotografías más claras o más oscuras, al haberlas hecho con más o menos luz. 1/3 de punto por arriba y por abajo. Como el BKT es una técnica, aunque vuestra cámara no disponga de esta funcionalidad, siempre se puede aplicar de forma manual, realizando varias fotos variando el parámetro de la velocidad, siempre y cuando dispongáis de una cámara que os permita realizar estos ajustes manuales. De 1/3 en 1/3 de punto.

¿CUÁNDO SE RECOMIENDA?

-Cuando el sujeto que deseas fotografías se encuentra rodeado de mucha luz, o de mucha claridad, como en la playa o en la nieve

-Cuando la imagen se debe tomar en un ambiente con poca o escasa luz, donde las áreas oscuras dominan la escena.

Los pasos de 1/3 en 1/3 suben o bajan la velocidad que tengamos de exposición correcta.

+/- 1/3   2/3  3/3

El BKT manual solo nos permitirá realizar en los modos P (programa), A (prioridad a la apertura) y S (prioridad a la velocidad). Dos puntos por encima y dos puntos por debajo y por encima de la exposición correcta. Pero el BKT automático sí que nos lo permitirá hacer con la cámara en manual.

¿QUÉ MÁS PODEMOS HACER CON ESTAS FOTOGRAFÍAS?

Del resultado obtenido puedes escoger la imagen que salga con la mejor exposición. Si puedes conservar las tres imágenes, no borres las otras dos, porque usando aplicaciones de software puedes lograr excelentes imágenes en HDR 8Ojo, si vamos a hacer HDR, utilizar trípode para hacer las 3 o 5 tomas)

Para la próxima entrega os hablaremos de ese gran amigo, el ISO 🙂

¡Esperemos que os sea de utilidad!

Después de sentar un poco las bases de los componentes y características de una cámara, en esta nueva entrega de nuestros consejos fotográficos, vamos a hablar de cómo manejar la cámara en MANUAL.

AJUSTAR LA EXPOSICIÓN

La luz es la base de la fotografía. Si una foto está mal expuesta, no tendremos nada

Foto sobreexpuesta (o quemada):

Foto subexpuesta (o corta):

La luz nos va a permitir ser creativos, jugando con:

– las velocidades

– los diafragmas

El fotómetro nos ayudará a medir la luz de la escena:

El fotómetro lo regularemos con la ruleta del diafragma y la ruleta de la velocidad:

Si se desplaza el fotómetro hacia el +, la foto quedará sobreexpuesta o quemada porque entra mucha luz (+2.1 o 1.2 -):

Si se desplaza el fotómetro hacia el -, la foto quedará subexpuesta o corta porque la falta luz (+2.1 o 1.2 ):

Si lo ponemos en el “o”, la foto quedará perfectamente expuesta. Habremos ajustado bien la exposición.(+2.1 o 1.2 -)

¿QUÉ ELEMENTOS TENEMOS PARA AJUSTAR LA EXPOSICIÓN?

• La velocidad de obturación: La velocidad de obturación es el tiempo que estamos dejando pasar luz al sensor

Cuadro de velocidades de obturación:

En Bulb o “B”, el obturador aparece abierto tanto tiempo tengamos pulsado el botón del obturador

Lo utilizaremos en situaciones de luz muy escasa o en fotografía creativa. Ojo, siempre utilizarlo con trípode a no ser que busquemos un efecto muy artístico, de lo contrario la foto nos quedará movida.

En velocidades inferiores a 30 (1/30), usar siempre trípode.
Regla de oro. No usar nunca una velocidad inferior a la focal utilizada. Es decir, si estamos con una focal 50 mm, no utilizar nunca una velocidad inferior a 50. De lo contrario, la imagen nos quedará movida o trepidada.

Da lo mismo meter luz por la velocidad, que por el diafragma, siempre y cuando esté bien expuesta la foto y no esté trepidada.

Ejemplo:                          

F1.4 – 1/1000
F2 – 1/500
F2.8 – 1/250
F4 – 1/120
F5.6 – 1/60
F8 – 1/30
F11 – 1/15
F16 – 1/8
F22 – 1/4

En la próxima entrega hablaremos sobre los efectos fotográficos que conseguimos con la velocidad como el de congelar o dar sensación de movimiento.

Siguiendo con nuestros consejos fotográficos hoy os vamos a hablar de los objetivos que son un poco más especiales como los macro o los descentrables.

¡Esperemos que os sirva!

OBJETIVOS MACRO

Los objetivos macro se relacionan con unas características de capacidad de enfoque muy cercano y a la reproducción de los elementos en la imagen al tamaño real, es decir, el pétalo de una flor de un centímetro deberá ocupar como mínimo un centímetro en nuestro sensor o película cuando tomemos la fotografía desde la distancia mínima de enfoque.

Estos objetivos nos deben permitir acercarnos lo suficiente a los elementos que fotografiamos como para que el sensor los capte a tamaño real, eso sería una relación de aspecto 1:1, pero no hay porqué conformarse con eso y esa relación puede ser superior (2:1, 3:1, etc.).
Al encontrarnos tan cerca del sujeto la profundidad de campo se ve muy limitada. Además, a esto debemos añadirle que por lo general los objetivos macro más utilizados suelen ser teleobjetivos cortos, con lo cual se limita todavía más la profundidad de campo. Para lograr obtener una mayor profundidad de campo, los objetivos macro reales suelen permitir cerrar
el diafragma hasta f/32. Por otra parte, existen los objetivos micro (que poco tienen que ver con el catálogo “micro” de Nikkor) que son objetivos para fotografía microscópica más especializada.

Algunos errores frecuentes al usar un objetivo macro:

• Uno de los errores habituales en este tipo de fotografía es no usar trípode. Lógicamente, si perseguimos una abeja que va de flor en flor no usaremos trípode, pero ¿Por qué no usarlo para fotografiar elementos estáticos? Es incómodo ¿verdad? Pensemos por un momento en lo que hablábamos antes de la relación de aspecto. Un centímetro en la realidad se reproduce como un centímetro en el sensor. Entonces una vibración de un milímetro al disparar, se reproducirá también a tamaño real en el sensor. Eso significa que si sacamos una copia a un tamaño 20 por 30 centímetros lo único que querremos hacer estirarla a la basura porque estará totalmente movida.

• Errores de desenfoque también son habituales en este tipo de fotografías. Al disponer de una profundidad de campo tan limitada es fácil que, si enfocamos en un punto poco interesante de la escena, el punto de máximo interés aparezca desenfocado.

• La fotografía macro es la fotografía de aproximación, pero cuidado porque al aproximarnos tanto es muy fácil que nosotros o nuestro equipo fotográfico estemos tan cerca del elemento al que tomamos las fotografías que proyectemos sombras sobre el mismo.

Para aprovechar al máximo nuestro objetivo macro tenemos que acercarnos. ¿Cuánto? para empezar diremos que lo máximo que puedas. Ajusta el anillo de enfoque para enfocar a la mínima distancia posible y acercarte al sujeto hasta
que aparezca enfocado, de esta forma estarás tomando una fotografía lo más cerca que te permite el objetivo ?

Siempre que sea posible usa el trípode y tómatelo con calma. Si tu cámara dispone de la opción de bloqueo del espejo, úsala, evitarás las vibraciones que produce el espejo al moverse en el momento que tomamos la fotografía. De esta manera evitaremos vibraciones mínimas que aparezcan ampliadas debidas a la proximidad del sujeto.

Tómatelo con calma, fíjate bien en la escena y busca un punto de máximo interés sobre el que centrar el enfoque. Puedes usar tanto enfoque automático como manual, pero lo importante es estar seguro de que enfocamos donde queremos. En insectos el punto de interés suelen ser los ojos, el más próximo. Si fotografiamos flores, los estambres con el polen, fotografiando objetos, depende de cada ocasión y de nuestras intenciones.

OBJETIVOS DESCENTRABLES

¿Qué son? Objetivos en los que el eje del objetivo se puede mover para que no sea perpendicular al sensor/película. Se pueden inclinar arriba abajo y a los lados.

¿Para que se usan? Para corregir perspectivas, por ejemplo, al fotografiar edificios altos desde cerca, evitas la caída en las líneas. También se pueden usar para modificar la orientación de la zona enfocada, de forma que no todo lo que enfoques esté a la misma distancia de la cámara, como enfocar una carretera larga con un diafragma muy abierto.

Una nueva edición del TAC ha bajado el telón hasta el año que viene. Una semana muy intensa que  queremos compartir con vosotros con una pequeña selección de lo mejor del Teatro de Calle. A pesar de que la lluvia ha hecho acto de presencia y ha obligado a suspender alguna representación,  la emoción y las risas han invadido  la capital durante esta pasada semana. Y es que cada año el listón está más alto.

¡Esperemos que os guste!